天香樓是香港最早一批的江浙菜館，其名氣可不弱于老牌粵菜館大班樓。香港的天香樓與內(nèi)地天香樓屬同宗同源，始于1927年，由蘇州人陸冷年在杭州創(chuàng)立，并聘請(qǐng)烹飪好手孟永泰負(fù)責(zé)打理，天香樓之后被收歸國(guó)有，孟永泰南下香港，1950年在香港創(chuàng)辦天香樓。

從杭州搬來(lái)香港的天香樓，廚師不變、食材依舊、口味也不變，在柯士甸路經(jīng)營(yíng)至今，并為香港江浙菜館培養(yǎng)了不少?gòu)N師，可以說(shuō)是香港江浙菜館的鼻祖。知名美食家蔡瀾曾在自己的書(shū)中如是評(píng)價(jià)香港天香樓：“天香樓的杭州菜，可以說(shuō)天下第一，包括杭州在內(nèi)”。如今的天香樓由當(dāng)年與孟永泰一同來(lái)港的愛(ài)徒韓桐椿之女韓美娜經(jīng)營(yíng)。在香港天香樓任職過(guò)的大廚吳國(guó)良頗有名氣，現(xiàn)在是香港杭州酒家的廚藝顧問(wèn)。光華不再的天香樓仍然保持原有的菜單，但因?yàn)閺N師更換，鼎盛時(shí)期的一些菜式已經(jīng)不再供應(yīng)，稍有遺憾。

一年四季供應(yīng)大閘蟹是天香樓有史以來(lái)的招牌。香港天香樓一直保持自己特有的陽(yáng)澄湖大閘蟹供應(yīng)渠道，并曾引發(fā)了香港吃大閘蟹的風(fēng)潮。據(jù)聞天香樓選蟹不計(jì)成本，只要最好的，加之遠(yuǎn)道而來(lái)，運(yùn)費(fèi)保鮮成本高，售價(jià)也自然不便宜。在天香樓吃蟹是老派講究，吃完蟹要用老豆苗葉浸泡過(guò)的水洗手去腥，這在現(xiàn)代餐廳早已不復(fù)存在?；ǖ窬埔矊侏?dú)家特色，采用二十八年陳釀與新酒兌調(diào)，既有陳年的醇厚，又有新酒的清新，只此一家，別無(wú)分號(hào)。此外，天香樓用大閘蟹制作的醉蟹相當(dāng)有味，腌制時(shí)間久，酒香味濃重，有著古早氣息。蟹粉鮑翅、蟹粉撈面也是天香樓的經(jīng)典大閘蟹菜式。過(guò)去，在天香樓吃上一只大閘蟹，要花掉普通工薪階層一個(gè)月的工資。也因此香港天香樓成為了遠(yuǎn)近聞名的富豪飯店。如今的天香樓人均消費(fèi)仍然保持高位，晚餐人均可達(dá)千元以上，堪比高端西餐、日料。

小菜首推龍井蝦仁。龍井蝦仁作為一道經(jīng)典江浙菜，走到任何一家江浙菜館都能吃到，但天香樓的龍井蝦仁最為推薦。河蝦仁為人工手剝，現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)剝，新鮮口感不打折扣，再配以龍井茶香，清淡可口。當(dāng)然，東坡肉、叫花雞、煙熏黃魚(yú)等等在天香樓也是有口皆碑。天香樓的擺盤(pán)基本無(wú)精致可言，依舊遵循老派的做法。但上菜順序保持講究的作風(fēng)，節(jié)奏有序，冷熱有序。

1973年，天香樓經(jīng)歷過(guò)一次搬遷，從佐敦遷往柯士甸，并經(jīng)營(yíng)至今。香港天香樓多年來(lái)一直保持原貌，如今店內(nèi)的牌匾還是創(chuàng)辦人孟泰勇從杭州本店搬來(lái)的，一同遷至香港天香樓的還有張大千、黃永玉等名人字畫(huà)，給天香樓又添幾分歷史感。餐廳環(huán)境略顯老舊和擁擠，與現(xiàn)代意義的精品餐廳相差甚遠(yuǎn)，簡(jiǎn)陋的廁所更是成為食客吐槽的對(duì)象。“價(jià)格貴”“服務(wù)一般”是天香樓近幾年收到最多的負(fù)面評(píng)價(jià)。