又是一家臺(tái)州菜館，深藏普陀區(qū)的一個(gè)工業(yè)園內(nèi)。店名“拉完海小館”，“拉完”二字來自餐廳老板的小名。這家臺(tái)州菜館與隆臺(tái)關(guān)系密切，兩家同為興隆餐飲集團(tuán)旗下的餐廳，老板“拉完”正是集團(tuán)董事長潘興永的弟弟。在臺(tái)州溫嶺，拉完是當(dāng)?shù)叵喈?dāng)火爆的海鮮大排檔，迄今已有三家門店，而進(jìn)駐上海的這家店則搖身一變，走起了中高端私房菜的路數(shù)。

拉完海小館早于隆臺(tái)兩年進(jìn)入上海，在臺(tái)州、溫嶺老鄉(xiāng)中較早地建立起了口碑，多浙南商人熟客，二樓僅有的四個(gè)包間幾乎天天客滿。餐廳沒有固定菜單，一般情況下設(shè)人均200元與人均300元兩個(gè)檔位，根據(jù)當(dāng)天的進(jìn)貨情況擬定菜單。憑借興隆集團(tuán)在食材上的優(yōu)勢，拉完海小館得以在上海構(gòu)筑起足以媲美臺(tái)州本地的原材料供應(yīng)體系，清晨溫嶺發(fā)貨，下午運(yùn)到上海，海鮮的新鮮度無可挑剔。

拉完海小館的主廚陳師傅是土生土長的臺(tái)州人，現(xiàn)年已有五十多歲，10歲入行，經(jīng)驗(yàn)豐富，深耕臺(tái)州菜數(shù)十年。上海拉完海小館開業(yè)后，陳師傅一直掌管廚房，常常守在店內(nèi)，也樂于走出后廚，與食客打招呼。餐廳的招牌首推黃魚撈飯，直截了當(dāng)?shù)呐_(tái)州家燒，姜蒜煸炒，小黃魚先煎后煮，生抽料酒等燒出濃汁，咸鮮適口。小黃魚身形挺括，魚眼雪白外翻，新鮮度自不必說，魚肉軟嫩入味，湯汁撈飯也鮮美十足。家燒鯧魚同樣有不亞小黃魚的精鮮，毫無腥膩之氣。

海膽豆腐得到了不少食客的喜愛，用的倒不是上海的臺(tái)州館子慣用的鹽鹵豆腐，而是質(zhì)地更柔的石膏豆腐，再加上來自山東的鮮活海膽吊味，做法仍是家燒的底子，豆腐軟嫩細(xì)膩，湯汁鮮郁。海小館的寶島鹵肉值得一試，主廚陳師傅舊時(shí)在浙江省委食堂做過菜，這道紅燒肉一直廣受好評(píng)，其秘訣在于大鍋厚燒，選用規(guī)整的黑毛豬五花，肉皮、精肉、肥油層層遞進(jìn)，軟糯綿香，肉無雜味，甜度也較本幫做法更低，十分出彩。江鮮季節(jié)時(shí)，海小館的鰣魚也堪稱一絕，甚至有擅長江鮮的知名餐廳廚師到此取經(jīng)。

人均300的價(jià)位，餐廳會(huì)給菜單配蟹。根據(jù)季節(jié)不同，餐廳的螃蟹種類也有所不同，多用白蟹、青蟹等，偶爾能進(jìn)到聞名遐邇的三門青蟹，品質(zhì)甚好，做法多是家燒或是醬油紅燒。野生紅蝦出品也相當(dāng)驚艷，紅燒的做法并未將蝦肉的鮮甜掩蓋，反而入味出挑，蝦肉緊致彈口。雞汁蘿卜、炒雞毛菜、炊圓、粉圓等土菜與農(nóng)家點(diǎn)心，均各有特點(diǎn)，味有特色。

值得注意的是，不少食客反映，餐廳的出品穩(wěn)定性相當(dāng)差，不時(shí)有魚肚未收拾干凈、燒菜火候不到位、米飯夾生等問題出現(xiàn)，這與主廚在店與否不無關(guān)系，食客還需做足心理準(zhǔn)備。另需知悉的是，夏秋東海伏季休漁，魚市緊縮，拉完海小館會(huì)用冰凍魚代替鮮活海魚。