中國(guó)餐飲史即使從1978年開(kāi)始計(jì)算也不為過(guò)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)全國(guó)飲食店數(shù)量不會(huì)高于12萬(wàn)個(gè)。當(dāng)私營(yíng)餐廳出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)，這種情況才有所改變，時(shí)至1987年，成都市僅由“個(gè)體戶”經(jīng)營(yíng)的餐飲店就已經(jīng)達(dá)到了3萬(wàn)多戶。彼時(shí)權(quán)威媒體曾發(fā)文批判這些“蒼蠅館”不夠衛(wèi)生，然而如今“蒼蠅館”卻成為成都的代名詞和旅游名片。

雨田誕生于1985年，在成都幾乎無(wú)人不知，儼然是蒼蠅館的代名詞。若排除掉國(guó)營(yíng)轉(zhuǎn)私營(yíng)的“老字號(hào)”，很少有私營(yíng)餐廳能在資歷方面和雨田叫板。這家充滿各種光環(huán)的小店是由下崗工人創(chuàng)立，店主姓雷，索性將雷字拆分為“雨”“田”，鼻祖級(jí)蒼蠅小店由此誕生。

最初，雨田是標(biāo)準(zhǔn)的家庭經(jīng)營(yíng)模式，但隨業(yè)態(tài)發(fā)展，也逐漸雇傭服務(wù)員和廚師。長(zhǎng)期來(lái)看，雨田飯店的員工始終處在較為穩(wěn)定的狀態(tài)，這也導(dǎo)致30多年間菜式風(fēng)味變化不算太大。但短期內(nèi)，雨田存在一定品控波動(dòng)。

小店有許多經(jīng)典菜式。荷葉粉蒸肉一直是頭牌，早些年間，有不少顧客在10：00時(shí)就會(huì)登門，專為品嘗粉蒸肉而來(lái)。其荷葉清香并不明顯，由于咸味較重，肉質(zhì)脂肪也并未帶來(lái)油膩感。糖醋排骨也是店內(nèi)傳奇，這是川菜中不太多見(jiàn)的酸甜風(fēng)味，不過(guò)如今品嘗糖醋排骨或存在一定風(fēng)險(xiǎn)，雨田至少在某段時(shí)期使用番茄醬代替香醋，這并不符合餐廳以往烹飪傳統(tǒng)。相比之下，宮保雞丁仍然是穩(wěn)妥方案，菜式甜味和酸味都不重，花生米香脆，雞肉較嫩，這是絕大多數(shù)顧客都能認(rèn)可的口感。

某些食客認(rèn)為雨田菜式過(guò)于依賴調(diào)味品，降低了風(fēng)味獨(dú)特性。其實(shí)注重味覺(jué)體驗(yàn)本就是川菜一大特色，雨田泡菜中一定會(huì)放入味精，這種調(diào)味品在近幾年廣受詬病，但泡菜辣椒油的風(fēng)味其實(shí)比味精更為明顯，這種口味引來(lái)兩極分化的評(píng)價(jià)。而招牌藕湯則顯得有些原生態(tài)，湯體微紅透亮，享受味覺(jué)盛宴，也需要清淡湯品來(lái)做穿插。

雨田如今已經(jīng)易址，店內(nèi)環(huán)境遠(yuǎn)比過(guò)去整潔，但店主保留了原有桌椅，這讓新版雨田依然帶有“蒼蠅館”的市井氣息。雨田見(jiàn)證了成都餐飲的發(fā)展歷程，能夠毅力三十年不倒，得益于市場(chǎng)認(rèn)可。然而飲食偏好也在不斷演化，雨田的符號(hào)意義甚至高于風(fēng)味。